[Jenek1101] RB25DE 4WD 1997

[Slavan]

их в наличии сейчас нет.. Qsten TRO 044

[Jenek1101]

Наконец-то на работе сделали интернет. И наконец-то пришли НОВЫЕ катушки зажигания, все 6. Щас мотор просто шепчет. Сёгодня еду забирать боковое стекло, до зимы еще надо найти обязательно рулевые наконечники Qsten и если будет всё нормально с финансами, то буду приобретать стойки.

[Jenek1101]

Приветствую, форумчане!
На выходных установил стекло, пропылисосил весь салон, следов разбойного нападения не осталось). Произошла еще одна беда, что-то случилось с замком пятой двери, не открывается, ни ключом, ни с сигналки. Всё произошло на ровном месте, просто бросил открываться и всё. Чё теперь делать то? Ведь до замка доберёшься только с открытой дверью.

[Slavan]

а ключом когда пытаешься открыть что происходит?

[Slavan]

смотри внимательнее, какой-то вариант всё равно должен быть, не могли японцы сделать так чтобы в такой ситуации оставалось только выпиливать дверь.
Возможно где-то какая-то тяга слетела. Я не помню там эта планка, которая скрывает ручку задней двери, она кажется снаружи снимается и держится на саморезах под крестовую отвертку. Попробуй её свинти, что там будет.
У тебя кстати доводчик есть или нет?

[Jenek1101]

Доводчика нету. Ключом тоже никак, ключ поварачивается, всё как положено. С игналки когда открываешь, то тоже слышен щелчок срабатывания замка, а вот планка эта нажимается как будто дверь закрыта.
ПС. Ключ в какую сторону надо повернуть чтоб открыть замок? Вроде как против часовой, верно? Просто ключом очень редко пользуюсь.

[Slavan]

не, у меня по часовой. Сначала ключ вставляешь, поворачиваешь по часовой, после этого его пружина возвращает в исходное положение, после чего ключ вынимаешь и спокойно дверь открываешь, нажав пальцами на ручку открытия двери

[Jenek1101]

Вообщем замок пятой двери побеждён. Причина - сгнившая пружинка, которая откидывает как раз эту самую ручку. На будущее всем: дверь багажника с салона открыть никак нельзя (если у вас например заклинило замок). Придётся в обшивке вырезать окошечко, снять обшивку с закрытой дверью невозможно. Я открыл так: отвёрткой поддел пластиковую ручку, чтоб она ушла в другую сторону и попала в зацеп там с тягой и потом спокойно открыл. После всё разобрал, поставил новую пружинку, на всякий пожарный всё смазал, даже те узлы, которые были нормальные и всё. Теперь все работает.
Еще: наконец то научился регулировать стёкла передних дверей, щас у меня дверь закрывается нормально и свиста на скорости нету).

[Slavan]

так ты получается вырезал в обшивке окно?
Или всё-таки отверткой только и справился?

[Jenek1101]

Не, ни чё не вырезал, мне как то повезло, сам не пойму как. Вообщем я эту ручку отверткой поддел в обратную сторону и она вошла взацеп с тягой чуток, этого чутка мне хватило чтоб открыть дверь.

[Jenek1101]

Сегодня инсталировал новый лямбда-зонд от "Калины" (так его почему то называют на разных форумах). Вообщем был куплен лямбда-датчик от NGK, четырёхконтактный, переделан в трёхконтактный. Полевые испытание планируются завтра)

[Jenek1101]

Чёт совсем забыл отписать про "полевые испытания". Почти неделя с новым датчиком, полёт нормальный. Расход уменьшился на 0.8 л. Думаю нет смысла покупать универсальный датчик, который стоит в два раза дороже. Мне мой датчик обошёлся в 1200 р. Переделка его заняла 20 минут.

[Slavan]

Jenek1101
если детально опишешь что за датчик (с номером) и про сам процесс переделки - это можно в фак засунуть для всех чтоб справочная информация была
Мне вот например тоже вроде как бы актуально наверное с кислородником повозиться))
У тебя кстати консульт есть? А то в ниссан дата скане бы на график лямбды глянуть новой

[Jenek1101]

Консульт есть (вернее программа ниссан дата скан и ноутбук с устройством для подключения к машине), я и фотки сделал (правда на телефон), думал если кому-нибудь будет интересно, то сделаю отчётик (просто эта процедура много где описана). Постараюсь сёдня сделать. А что по ноутбуку посмотреть? Какие показания? Опиши подробнее, я в ниссан дата скане пока еще не силён.

[Jenek1101]

Значит задумал я поменять лямбда-датчик. Причины: после где-то 30 минут езды в жаркую погоду (а после и не в жаркую) машина не ехала, когда стрелка тахометра находилась в районе 2-3 тыс.оборотах. На дроме вычитал, что такой результат может давать неисправная лямбда. Вообщем заморочился я её поменять. Перечитав кучу информации понял одно, что лямбды практически не отличаются друг от друга (например Бош что на калину, что на ниссан). Главное отличие - это есть титановая (но щас уже мало где применяется) и цирконивая (самая распространённая) их перепутать невозможно, т.к. у них разные посадочные размеры; еще лямбды есть с подогревом и без (без подогрева-это одноконтактная, могу ошибаться). Остальные отличия это мелочь (например трёх и четырёх контактная). Помониторив цены я решил купить лямбду от NGK (четырёхконтактную), артикул 5653, стоимость 1272 руб. Вот что мне пришло:

2012-09-07 17.52.57.jpg

. Датчик снимается с помощью обычного ключа на 22, я всё сделал без всяких подъёмников и ям - просто открыл капот и поменял датчик, доступ к нему хороший. Народ рекомендует снимать датчик "на горячую", якобы металл расширяется и откручивать легче (металл куда вкручивается датчик). Я откручивал после того, когда машина практически остыла, т.е. руки мне не обжигало при касании двигателя. Кстати, новый датчик приходит в защитном колпачке, под которым специальная смазка, её остатки на колпачке я выковырял спичкой и нанёс на датчик, обильное количество этой смазки не повредит (так рекомендуют на каком-то форуме, уже забыл первоисточник).
Умирающий датчик был от БОШа. Два датчика вместе

2012-09-07 16.04.30.jpg

.
Разъёмы "родного" датчика и нового:

2012-09-07 16.05.14.jpg

.
У нового датчика четыре провода (два белых, серый, чёрный):

2012-09-07 16.05.45.jpg

У старого три (черный, красный, ):

2012-09-07 16.06.01.jpg

Отрезаем фишку от старого датчика и сращиваем её с новым. Значит черный провод - это самый главный провод, сигнальный. Именно по нему и идёт сигнал в мозг. Чёрный провод соединяем с черным. Два белых провода-это подогрев датчика, их соединяем с красным и белым проводом старого трёхконтактного разъёма. У нас остался один провод - серый, это дополнительная масса, его я удлинил и присоединил на корпус машины, сами провода стальные вроде, я их между собой скручивал плоскогубцами, очень плотно, затем изолировал термоусадочной изолентой. Если кто-то задумает их паять, то без кислоты тут не обойтись.